Как правильно выбрать ленточное полотно для обработки древесины?
Как правильно выбрать полотно:
Вечных ленточных пил не бывает, все они рано или поздно рвутся от усталости и перенапряжения. Жесткое полотно порвется быстрее. Однако, с другой стороны, чем полотно жестче и тверже, тем дольше оно остается острым. Мягкое полотно, напротив, долго не порвется от усталости, однако пилить им совершенно невозможно по причине быстрой затупляемости. Золотая середина находится, как обычно, где-то между этими крайностями и индивидуальна для каждого конкретного случая.
Рассмотрим варианты поведения трех типов полотна.
Полотно с равной твердостью по всей ширине (Constant hardness). Полотно долго не порвется в результате недостатка гибкости, однако быстро затупляется,поэтому оно может быть рекомендовано для использования на маломощных ручных пилорамах с небольшим диаметром шкивов К несомненным достоинствам этого полотна можно отнести то, что его можно многократно перетачивать без ущерба для стойкости зуба, которая, к сожалению, не высока.
Отличной заменой для полотна с равной твердостью по всей ширине может служить полотно с гибким телом и твердым зубом (Flex back). Это полотно обладает отличной гибкостью и неплохо держит заточку.К недостатку этого типа полотна следует отнести тот факт, что его можно перетачивать до тех пор, пока вы не сточите закаленную область на зубе. После этого полотно придется просто выбросить или использовать как Constant hardness.
И, наконец, полотно, закаленное по всей ширине (Hard Back). Эти полотна не только прекрасно держат заточку, но и в результате своей высокой жесткости, позволяют пилить на значительно более высоких подачах. Перетачивать такую пилу можно до тех пор, пока этого позволяет ее ширина. Даже после того, как будет сточен особо твердый кончик зуба, пила будет отлично держать заточку. К недостаткам этого полотна можно отнести его высокую жесткость, которая ограничивает его применение на пилорамах с небольшим диаметром шкивов.
Существуют три подхода к решению этой проблемы:
1. Вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока она пилит, а затем просто выбрасываете ее. Некоторые производители ленточных пил, например «Морзе» в США, выпускают пилу практически не пригодную для переточки - одноразовую. Это полотно из дешевой стали, которое выбрасывают после того, как оно в первый раз затупилось.
2. Вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока пила не «волнит», после этого снимаете ее и перетачиваете.
Самый верный способ загубить ленточную пилу.
3. Вы снимаете со станка еще практически совершенно острую ленточную пилу и лишь слегка поправляете ее.
Рассмотрим достоинства и недостатки всех трех подходов:
1. Первый подход позволяет сократить потери времени на замену полотна, а также позволяет не иметь заточника и заточного участка, что представляет собой реальную экономию. Если прибавить к этому, что такая ленточная пила стоит примерно вдвое дешевле пилы закаленной по всей ширине, то экономия становится очевидной. В России, однако, такие пилы почему-то стоят столько же, сколько и их технологически продвинутые собратья, и экономия от применения этого метода представляется маловероятной. Напил до разрыва такой пилы может составить 10-12 кубометров (на установках второго ряда). На установках же первого ряда она может не простоять и часа.
2. Второй подход также позволяет сократить простои, связанные с заменой ленточной пилы. Переточки пилы происходят реже, что экономит время заточника, которое стоит вполне определенных денег. Однако этот подход приводит к чрезмерной усталости ленточной пилы, большему съему материала пилы при переточке. Как следствие, теряет геометрию заточной камень, что неизбежно ведет к потере геометрии зуба пилы и, как следствие, к быстрому выходу ленточной пилы из строя. Напил до разрыва пилы при этом подходе обычно составляет 20-25 кубометров.
3. Третий подход сводится к тому, что ленточная пила снимается с пилорамы каждый час и после отдыха слегка поправляется, после чего снова идет в работу. К недостаткам этого метода можно отнести частые простои для замены пилы, однако это редко занимает больше одной минуты. Незначительное количество снимаемого при заточке металла приводит к тому, что форма зуба остается практически идеальной, что в свою очередь приводит к повышению производительности. При таком подходе пилу удается переточить до пятидесяти раз, и напил на разрыв доходит до 80 кубометров.
Какому из описанных выше методов отдать предпочтение, может решить только хозяин , оттолкнувшись от конкретных экономических условий, в которых он находится.
Несколько рекомендаций:
1. Оцените, выгодно ли вам нанять заточника, взвесьте, будет ли он занят полноценную смену или будет в основном ходить из угла в угол. Не забывайте, что заточка ленточной пилы происходит в полуавтоматическом режиме и обязанности заточника вполне может выполнять, например, сменный мастер.
2. Объективно оцените стоимость простоя оборудования в минуту, это позволит вам объективно оценить, какого из описанных выше методов работы с полотном придерживаться, а также поможет при общении с персоналом.
Факторы, влияющие на долговечность работы ленточной пилы:
1. Оператор пилорамы
2. Тип пилорамы
3. Состояние пилорамы
4. Размер шкивов, их взаимное расположение и состояние
5. Тип и состояние направляющих
6. Способ установки направляющих
7. Натяжение ленточной пилы
8. Линейная скорость пилы и подача
9. Прочие факторы
Остановимся теперь на каждом из вышеперечисленных факторов подробнее:
1. Оператор пилорамы. Не случайно человеческий фактор занимает первое место в этом списке. Поэтому при первых признаках изменения в работоспособности ленточных пил следует обратить внимание на человеческий фактор. Внимательно понаблюдайте за оператором. Особенно в том случае, если это старый и опытный оператор. Очень часто опытные операторы вырабатывают в себе привычки, которые отнюдь не идут на пользу ленточной пиле, например: резко дергают за рычаг сцепления или не обращают внимания на то, поступает в зону резания вода или нет, месяцами не проверяют направляющие (а чего их проверять, чего с ними сделается...) и так далее. Одним словом, оператор должен знать инструкцию по эксплуатации пилорамы и собственно пильного полотна наизусть, и есть прямейший смысл удостоверяться в этом время от времени. Хорошо бы иметь ключевые моменты этих инструкций прямо на рабочем месте оператора, чтобы они всегда попадались ему на глаза.
2. Тип пилорамы. В настоящее время на рынке представлен широчайший выбор ленточнопильных установок. Убедитесь, что выбранное вами полотно может быть использовано на данном типе пилорамы.
3. Состояние пилорамы. Техническое состояние пилорамы имеет решающее значение для долговечности ленточной пилы. Сработавшиеся ремни на шкивах или плохо вращающиеся направляющие ролики приведут к немедленному выходу ленточной пилы из строя. То же самое можно сказать и про треснувшие пружины натяжения ленточной пилы или подтекающие гидроцилиндры. Если вы только что купили пилораму, то следует подтянуть все болтовые соединения, которые могли ослабнуть при транспортировке. Любой люфт — это вибрация. Вибрация убивает ленточную пилу.
Бессмысленно ожидать выдающихся результатов от пил, когда пилорама не исправна!
4. Размер шкивов их взаимное расположение и состояние. Чем меньше шкив, тем сильнее он ломает ленточную пилу. Жесткие пилы толщиной 1,1 мм хорошо работают на шкивах диаметром более 550 мм (предпочтительно 620 мм и более). На меньших шкивах следует применять пилы толщиной 0,9 мм, закаленные по всей ширине, либо ленточные пилы с мягким телом. Первое предпочтительнее, так как это дает возможность работать на больших подачах. Взаимное расположение шкивов обеспечивает так называемое «сбегание» ленточной пилы, то есть правильное положение пилы относительно шкивов. Неправильное «сбегание» приведет к немедленному разрыву ленты. В заключение, несколько слов о собственно состоянии шкивов. Во-первых, шкивы должны быть сбалансированы. Если это условие не выполнено, то все остальное не имеет никакого значения. Пилы будут рваться одна за другой. Во-вторых, поверхность шкива должна быть гладкой вне зависимости от того, есть на них ремни или нет. Если ремней нет, то шкивы должны обязательно иметь так называемый радиус (горбик), это обеспечивает самоцентрирование пилы на шкивах. Если поверхность шкивов плоская, то пилы, имеющие закаленное тело, будут рваться одна за другой. Поверхность шкива должна быть абсолютно гладкой, без раковин и задиров. Совершенно недопустимо «накатывание» опилок на шкивы. «Накат» следует удалять перед каждой сменой полотна. В случае если шкивы снабжены клиновыми «бандажными» ремнями, то за ними также следует внимательно наблюдать, не допускать их размахривания и проседания в канавку. Не следует устанавливать ремни с плоской верхней гранью, это так же как и в случае с цельнометаллическими шкивами, приведет к тому, что ленточные пилы будут рваться чаще, чем следует. И последнее, ремни не должны болтаться на шкивах. Они должны сидеть плотно - это значительно снижает вибрацию.
5. Тип и состояние направляющих. Направляющие пилы, в общем, делятся на два основных типа: роликовые и губчатые/щелевые. Подавляющее большинство пилорам оригинально поставляются с роликовыми направляющими.
6. Способ установки направляющих. То, как вы установите направляющие на своей ленточной пилораме, во многом определит ее производительность, точность получаемого пиломатериала и срок службы полотна. Роликовые направляющие следует установить таким образом, чтобы они отжимали полотно вниз не более чем на 6 мм. На некоторых пилорамах производители рекомендуют отжимать полотно вниз на 20-25мм, аргументируя это тем, что это якобы увеличивает стабильность полотна в пропиле. Не будем останавливаться на том, что ролики должны быть установлены строго параллельно друг другу и строго параллельно станине станка. Это описано в инструкции по эксплуатации станка, прочтите ее внимательно. В случае применения щелевых стабилизаторов зазор межу полотном и губками стабилизаторов не должен превышать 0,05-0,07 мм, зазор же от заднего упора до спинки пилы не должен превышать 1 мм. Губки щелевых стабилизаторов должны быть строго параллельны между собой. Проверить это можно, прижав их одну к другой и посмотрев на просвет. Они должны плотно смыкаться и не иметь зазора между собой, проверяйте их состояние каждый раз, когда меняете пилу. Второе, на чем хотелось бы остановиться в этом разделе, это положение направляющих по отношению к заготовке. Здесь все очень просто: направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке. Это имеет особенное значение на пилорамах первого ряда, то есть при обработке бревен. Следует стремиться к тому, чтобы держать направляющие в 30-40 мм от бревна. И, наконец, третье, о чем хотелось бы сказать в этом разделе - это состояние направляющих собственно пилорамы, то есть направляющих, по которым перемещается пильная головка. Если на этих направляющих накатаны опилки или, хуже того, прилипли щепки или куски коры, то это приводит к дополнительным нагрузкам на пилу. То есть когда пила находится в пропиле и каретка наезжает на щепку, прилипшую к направляющей, это равносильно удару палкой по пиле, не говоря о горбе, который возникнет на доске.
7. Натяжение пилы. Это один из важнейших факторов, влияющих на продолжительность работы полотна, а также на качество получаемого пиломатериала. Если пила «недотянута», она волнит, вибрирует и норовит соскочить со шкивов, что ведет к ее преждевременному выходу из строя. Если пила перетянута, то это однозначно ведет к ее преждевременному выходу из строя. Характерным признаком перетяжки пилы является тот факт, что новое полотно покрывается трещинами прямо по середине впадин зубов, причем трещинами множественными. Вне зависимости от метода натяжения полотна на данной конкретной пилораме, внимательно следите за тем, чтобы пила была натянута правильно. Эмпирический метод определения оптимального натяжения полотна. Более точно определить силу натяжения пилы можно при помощи специального прибора.
8. Линейная скорость пилы и подача. Линейная скорость пилы, - это важный фактор, влияющий на ее производительность и долговечность. В случае если линейная скорость пилы на вашей пилораме находится в пределах от 25 до 40 метров в секунду, можете считать, что все в пределах разумного. Не забывайте, однако, что чем больше линейная скорость пилы, тем выше должна быть подача. Это особенно актуально для слабосильных пилорам мощностью до 11 КВт. Предположение, о том, что чем быстрее пила бежит по шкивам, тем выше производительность пилорамы, ошибочно. Во-первых, пила быстрее устает и, как следствие, рвется. Объяснение этому феномену простейшее: пила больше раз за единицу времени пробегает через шкивы, подвергаясь перегибам. Во-вторых, слишком маленькая подача на зуб, неизбежная при большой линейной скорости пилы и малой энерговооруженности пилорамы, вызывает перегрев пилы и ее преждевременное затупление. Определить линейную скорость пилы не сложно. Для этого умножьте диаметр шкива в метрах на количество оборотов, которое он делает в минуту, полученное число умножьте на 3.14 и разделите на 60. Вы получили линейную скорость пилы в метрах погонных в секунду. Количество оборотов шкива определить также не сложно, для этого нужно количество оборотов электродвигателя (оно обычно есть на шильдике) умножить на диаметр шкива электродвигателя и разделить на диаметр ответного шкива ведущего вала. Для начала определитесь, где вы находитесь в настоящий момент, прежде чем ставить эксперименты. Оптимальная подача определяется экспериментально и зависит не только от энерговооруженности пилорамы, линейной скорости пилы и ее состояния, но и еще от миллиона субъективных и объективных факторов. Хорошим ориентиром, однако, следует считать подачу, при которой шестиметровое не мороженое сосновое бревно диаметром 30-35 см проходится кареткой за 25-30 секунд.
9. Прочие факторы. К прочим факторам, влияющим на долговечность пилы, следует отнести:
Тип распиливаемого материала. Чем материал тверже и смолистее, тем скорее порвется пила.
Скорость входа пилы в заготовку. Чем резче пила входит в заготовку и чем чаще она это делает, тем хуже для пилы. Особенно это актуально для установок второго ряда, где заготовки могут быть достаточно короткими и метод подачи заготовки в станок (торец в торец либо с промежутками) может решающим образом сказаться на работоспособности пилы.
Холостое вращение пилы. Важнейший фактор, влияющий на ее жизнестойкость. Особенно это актуально для пилорам первого ряда, работающих с бревном. На этих пилорамах оператор действительно пилит в лучшем случае 50 процентов рабочего времени. Остальное время он работает с бревном, то есть кантует его, зажимает, разжимает и так далее. В случае если в то время, когда пила непосредственно не пилит дерево, ее останавливать, это значительно продлит ей жизнь. Для этой цели на большинстве пилорам предусмотрено «сцепление». Однако редко кто им пользуется в реальной жизни, а зря.
Оставление пилы в натянутом состоянии после смены. Если таковое имело место, немедленно снимите пилу, выверните ее и повесьте отдыхать. В противном случае вы ее выбросите в этот же день с очень высокой степенью вероятности. Это уже не говоря о том, что оставляя пилу в натянутом состоянии на ночь, вы статически деформируете бандажные ремни, они теряют форму и начинают «бить», что также не продлевает жизнь пилы.
Наконец, неправильная заточка.
Словарь:
Шаг зуба - это расстояние между двумя зубьями. Измеряется в миллиметрах или дюймах.
Высота зуба — это расстояние от основания зуба до его вершины. Измеряется в миллиметрах.
Угол заточки — это угол между передней поверхностью зуба и плоскостью, перпендикулярной спинке пилы, измеряется в градусах.
Развод - это отклонение зуба от вертикали, измеряется в миллиметрах.
Вечных ленточных пил не бывает, все они рано или поздно рвутся от усталости и перенапряжения. Жесткое полотно порвется быстрее. Однако, с другой стороны, чем полотно жестче и тверже, тем дольше оно остается острым. Мягкое полотно, напротив, долго не порвется от усталости, однако пилить им совершенно невозможно по причине быстрой затупляемости. Золотая середина находится, как обычно, где-то между этими крайностями и индивидуальна для каждого конкретного случая.
Рассмотрим варианты поведения трех типов полотна.
Полотно с равной твердостью по всей ширине (Constant hardness). Полотно долго не порвется в результате недостатка гибкости, однако быстро затупляется,поэтому оно может быть рекомендовано для использования на маломощных ручных пилорамах с небольшим диаметром шкивов К несомненным достоинствам этого полотна можно отнести то, что его можно многократно перетачивать без ущерба для стойкости зуба, которая, к сожалению, не высока.
Отличной заменой для полотна с равной твердостью по всей ширине может служить полотно с гибким телом и твердым зубом (Flex back). Это полотно обладает отличной гибкостью и неплохо держит заточку.К недостатку этого типа полотна следует отнести тот факт, что его можно перетачивать до тех пор, пока вы не сточите закаленную область на зубе. После этого полотно придется просто выбросить или использовать как Constant hardness.
И, наконец, полотно, закаленное по всей ширине (Hard Back). Эти полотна не только прекрасно держат заточку, но и в результате своей высокой жесткости, позволяют пилить на значительно более высоких подачах. Перетачивать такую пилу можно до тех пор, пока этого позволяет ее ширина. Даже после того, как будет сточен особо твердый кончик зуба, пила будет отлично держать заточку. К недостаткам этого полотна можно отнести его высокую жесткость, которая ограничивает его применение на пилорамах с небольшим диаметром шкивов.
Заточка ленточных пил
Заточка ленточной пилы - это проблема скорее экономическая, нежели техническая.Существуют три подхода к решению этой проблемы:
1. Вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока она пилит, а затем просто выбрасываете ее. Некоторые производители ленточных пил, например «Морзе» в США, выпускают пилу практически не пригодную для переточки - одноразовую. Это полотно из дешевой стали, которое выбрасывают после того, как оно в первый раз затупилось.
2. Вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока пила не «волнит», после этого снимаете ее и перетачиваете.
Самый верный способ загубить ленточную пилу.
3. Вы снимаете со станка еще практически совершенно острую ленточную пилу и лишь слегка поправляете ее.
Рассмотрим достоинства и недостатки всех трех подходов:
1. Первый подход позволяет сократить потери времени на замену полотна, а также позволяет не иметь заточника и заточного участка, что представляет собой реальную экономию. Если прибавить к этому, что такая ленточная пила стоит примерно вдвое дешевле пилы закаленной по всей ширине, то экономия становится очевидной. В России, однако, такие пилы почему-то стоят столько же, сколько и их технологически продвинутые собратья, и экономия от применения этого метода представляется маловероятной. Напил до разрыва такой пилы может составить 10-12 кубометров (на установках второго ряда). На установках же первого ряда она может не простоять и часа.
2. Второй подход также позволяет сократить простои, связанные с заменой ленточной пилы. Переточки пилы происходят реже, что экономит время заточника, которое стоит вполне определенных денег. Однако этот подход приводит к чрезмерной усталости ленточной пилы, большему съему материала пилы при переточке. Как следствие, теряет геометрию заточной камень, что неизбежно ведет к потере геометрии зуба пилы и, как следствие, к быстрому выходу ленточной пилы из строя. Напил до разрыва пилы при этом подходе обычно составляет 20-25 кубометров.
3. Третий подход сводится к тому, что ленточная пила снимается с пилорамы каждый час и после отдыха слегка поправляется, после чего снова идет в работу. К недостаткам этого метода можно отнести частые простои для замены пилы, однако это редко занимает больше одной минуты. Незначительное количество снимаемого при заточке металла приводит к тому, что форма зуба остается практически идеальной, что в свою очередь приводит к повышению производительности. При таком подходе пилу удается переточить до пятидесяти раз, и напил на разрыв доходит до 80 кубометров.
Какому из описанных выше методов отдать предпочтение, может решить только хозяин , оттолкнувшись от конкретных экономических условий, в которых он находится.
Несколько рекомендаций:
1. Оцените, выгодно ли вам нанять заточника, взвесьте, будет ли он занят полноценную смену или будет в основном ходить из угла в угол. Не забывайте, что заточка ленточной пилы происходит в полуавтоматическом режиме и обязанности заточника вполне может выполнять, например, сменный мастер.
2. Объективно оцените стоимость простоя оборудования в минуту, это позволит вам объективно оценить, какого из описанных выше методов работы с полотном придерживаться, а также поможет при общении с персоналом.
Факторы, влияющие на долговечность работы ленточной пилы:
1. Оператор пилорамы
2. Тип пилорамы
3. Состояние пилорамы
4. Размер шкивов, их взаимное расположение и состояние
5. Тип и состояние направляющих
6. Способ установки направляющих
7. Натяжение ленточной пилы
8. Линейная скорость пилы и подача
9. Прочие факторы
Остановимся теперь на каждом из вышеперечисленных факторов подробнее:
1. Оператор пилорамы. Не случайно человеческий фактор занимает первое место в этом списке. Поэтому при первых признаках изменения в работоспособности ленточных пил следует обратить внимание на человеческий фактор. Внимательно понаблюдайте за оператором. Особенно в том случае, если это старый и опытный оператор. Очень часто опытные операторы вырабатывают в себе привычки, которые отнюдь не идут на пользу ленточной пиле, например: резко дергают за рычаг сцепления или не обращают внимания на то, поступает в зону резания вода или нет, месяцами не проверяют направляющие (а чего их проверять, чего с ними сделается...) и так далее. Одним словом, оператор должен знать инструкцию по эксплуатации пилорамы и собственно пильного полотна наизусть, и есть прямейший смысл удостоверяться в этом время от времени. Хорошо бы иметь ключевые моменты этих инструкций прямо на рабочем месте оператора, чтобы они всегда попадались ему на глаза.
2. Тип пилорамы. В настоящее время на рынке представлен широчайший выбор ленточнопильных установок. Убедитесь, что выбранное вами полотно может быть использовано на данном типе пилорамы.
3. Состояние пилорамы. Техническое состояние пилорамы имеет решающее значение для долговечности ленточной пилы. Сработавшиеся ремни на шкивах или плохо вращающиеся направляющие ролики приведут к немедленному выходу ленточной пилы из строя. То же самое можно сказать и про треснувшие пружины натяжения ленточной пилы или подтекающие гидроцилиндры. Если вы только что купили пилораму, то следует подтянуть все болтовые соединения, которые могли ослабнуть при транспортировке. Любой люфт — это вибрация. Вибрация убивает ленточную пилу.
Бессмысленно ожидать выдающихся результатов от пил, когда пилорама не исправна!
4. Размер шкивов их взаимное расположение и состояние. Чем меньше шкив, тем сильнее он ломает ленточную пилу. Жесткие пилы толщиной 1,1 мм хорошо работают на шкивах диаметром более 550 мм (предпочтительно 620 мм и более). На меньших шкивах следует применять пилы толщиной 0,9 мм, закаленные по всей ширине, либо ленточные пилы с мягким телом. Первое предпочтительнее, так как это дает возможность работать на больших подачах. Взаимное расположение шкивов обеспечивает так называемое «сбегание» ленточной пилы, то есть правильное положение пилы относительно шкивов. Неправильное «сбегание» приведет к немедленному разрыву ленты. В заключение, несколько слов о собственно состоянии шкивов. Во-первых, шкивы должны быть сбалансированы. Если это условие не выполнено, то все остальное не имеет никакого значения. Пилы будут рваться одна за другой. Во-вторых, поверхность шкива должна быть гладкой вне зависимости от того, есть на них ремни или нет. Если ремней нет, то шкивы должны обязательно иметь так называемый радиус (горбик), это обеспечивает самоцентрирование пилы на шкивах. Если поверхность шкивов плоская, то пилы, имеющие закаленное тело, будут рваться одна за другой. Поверхность шкива должна быть абсолютно гладкой, без раковин и задиров. Совершенно недопустимо «накатывание» опилок на шкивы. «Накат» следует удалять перед каждой сменой полотна. В случае если шкивы снабжены клиновыми «бандажными» ремнями, то за ними также следует внимательно наблюдать, не допускать их размахривания и проседания в канавку. Не следует устанавливать ремни с плоской верхней гранью, это так же как и в случае с цельнометаллическими шкивами, приведет к тому, что ленточные пилы будут рваться чаще, чем следует. И последнее, ремни не должны болтаться на шкивах. Они должны сидеть плотно - это значительно снижает вибрацию.
5. Тип и состояние направляющих. Направляющие пилы, в общем, делятся на два основных типа: роликовые и губчатые/щелевые. Подавляющее большинство пилорам оригинально поставляются с роликовыми направляющими.
6. Способ установки направляющих. То, как вы установите направляющие на своей ленточной пилораме, во многом определит ее производительность, точность получаемого пиломатериала и срок службы полотна. Роликовые направляющие следует установить таким образом, чтобы они отжимали полотно вниз не более чем на 6 мм. На некоторых пилорамах производители рекомендуют отжимать полотно вниз на 20-25мм, аргументируя это тем, что это якобы увеличивает стабильность полотна в пропиле. Не будем останавливаться на том, что ролики должны быть установлены строго параллельно друг другу и строго параллельно станине станка. Это описано в инструкции по эксплуатации станка, прочтите ее внимательно. В случае применения щелевых стабилизаторов зазор межу полотном и губками стабилизаторов не должен превышать 0,05-0,07 мм, зазор же от заднего упора до спинки пилы не должен превышать 1 мм. Губки щелевых стабилизаторов должны быть строго параллельны между собой. Проверить это можно, прижав их одну к другой и посмотрев на просвет. Они должны плотно смыкаться и не иметь зазора между собой, проверяйте их состояние каждый раз, когда меняете пилу. Второе, на чем хотелось бы остановиться в этом разделе, это положение направляющих по отношению к заготовке. Здесь все очень просто: направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке. Это имеет особенное значение на пилорамах первого ряда, то есть при обработке бревен. Следует стремиться к тому, чтобы держать направляющие в 30-40 мм от бревна. И, наконец, третье, о чем хотелось бы сказать в этом разделе - это состояние направляющих собственно пилорамы, то есть направляющих, по которым перемещается пильная головка. Если на этих направляющих накатаны опилки или, хуже того, прилипли щепки или куски коры, то это приводит к дополнительным нагрузкам на пилу. То есть когда пила находится в пропиле и каретка наезжает на щепку, прилипшую к направляющей, это равносильно удару палкой по пиле, не говоря о горбе, который возникнет на доске.
7. Натяжение пилы. Это один из важнейших факторов, влияющих на продолжительность работы полотна, а также на качество получаемого пиломатериала. Если пила «недотянута», она волнит, вибрирует и норовит соскочить со шкивов, что ведет к ее преждевременному выходу из строя. Если пила перетянута, то это однозначно ведет к ее преждевременному выходу из строя. Характерным признаком перетяжки пилы является тот факт, что новое полотно покрывается трещинами прямо по середине впадин зубов, причем трещинами множественными. Вне зависимости от метода натяжения полотна на данной конкретной пилораме, внимательно следите за тем, чтобы пила была натянута правильно. Эмпирический метод определения оптимального натяжения полотна. Более точно определить силу натяжения пилы можно при помощи специального прибора.
8. Линейная скорость пилы и подача. Линейная скорость пилы, - это важный фактор, влияющий на ее производительность и долговечность. В случае если линейная скорость пилы на вашей пилораме находится в пределах от 25 до 40 метров в секунду, можете считать, что все в пределах разумного. Не забывайте, однако, что чем больше линейная скорость пилы, тем выше должна быть подача. Это особенно актуально для слабосильных пилорам мощностью до 11 КВт. Предположение, о том, что чем быстрее пила бежит по шкивам, тем выше производительность пилорамы, ошибочно. Во-первых, пила быстрее устает и, как следствие, рвется. Объяснение этому феномену простейшее: пила больше раз за единицу времени пробегает через шкивы, подвергаясь перегибам. Во-вторых, слишком маленькая подача на зуб, неизбежная при большой линейной скорости пилы и малой энерговооруженности пилорамы, вызывает перегрев пилы и ее преждевременное затупление. Определить линейную скорость пилы не сложно. Для этого умножьте диаметр шкива в метрах на количество оборотов, которое он делает в минуту, полученное число умножьте на 3.14 и разделите на 60. Вы получили линейную скорость пилы в метрах погонных в секунду. Количество оборотов шкива определить также не сложно, для этого нужно количество оборотов электродвигателя (оно обычно есть на шильдике) умножить на диаметр шкива электродвигателя и разделить на диаметр ответного шкива ведущего вала. Для начала определитесь, где вы находитесь в настоящий момент, прежде чем ставить эксперименты. Оптимальная подача определяется экспериментально и зависит не только от энерговооруженности пилорамы, линейной скорости пилы и ее состояния, но и еще от миллиона субъективных и объективных факторов. Хорошим ориентиром, однако, следует считать подачу, при которой шестиметровое не мороженое сосновое бревно диаметром 30-35 см проходится кареткой за 25-30 секунд.
9. Прочие факторы. К прочим факторам, влияющим на долговечность пилы, следует отнести:
Тип распиливаемого материала. Чем материал тверже и смолистее, тем скорее порвется пила.
Скорость входа пилы в заготовку. Чем резче пила входит в заготовку и чем чаще она это делает, тем хуже для пилы. Особенно это актуально для установок второго ряда, где заготовки могут быть достаточно короткими и метод подачи заготовки в станок (торец в торец либо с промежутками) может решающим образом сказаться на работоспособности пилы.
Холостое вращение пилы. Важнейший фактор, влияющий на ее жизнестойкость. Особенно это актуально для пилорам первого ряда, работающих с бревном. На этих пилорамах оператор действительно пилит в лучшем случае 50 процентов рабочего времени. Остальное время он работает с бревном, то есть кантует его, зажимает, разжимает и так далее. В случае если в то время, когда пила непосредственно не пилит дерево, ее останавливать, это значительно продлит ей жизнь. Для этой цели на большинстве пилорам предусмотрено «сцепление». Однако редко кто им пользуется в реальной жизни, а зря.
Оставление пилы в натянутом состоянии после смены. Если таковое имело место, немедленно снимите пилу, выверните ее и повесьте отдыхать. В противном случае вы ее выбросите в этот же день с очень высокой степенью вероятности. Это уже не говоря о том, что оставляя пилу в натянутом состоянии на ночь, вы статически деформируете бандажные ремни, они теряют форму и начинают «бить», что также не продлевает жизнь пилы.
Наконец, неправильная заточка.
Словарь:
Шаг зуба - это расстояние между двумя зубьями. Измеряется в миллиметрах или дюймах.
Высота зуба — это расстояние от основания зуба до его вершины. Измеряется в миллиметрах.
Угол заточки — это угол между передней поверхностью зуба и плоскостью, перпендикулярной спинке пилы, измеряется в градусах.
Развод - это отклонение зуба от вертикали, измеряется в миллиметрах.